Когда дело доходит до благоустройства дачного участка, один из первых и самых серьезных вопросов – забор. Его видно первым. Он задает стиль, защищает, очерчивает границы и в некоторых случаях проверяет отношения с соседями на прочность. Именно поэтому к его установке нужно подходить не как к простой хозяйственной задаче, а как к продуманному строительному проекту.
Фасад – лицо участка
Карагандинец Алексей Тюрин – дачник со стажем. Он не только построил забор сам, но и разобрался во всех нюансах и тонкостях этого дела.
– Передняя часть моего участка выходит на улицу – 26 метров вместе с воротами и калиткой, – рассказывает Алексей. – Решил делать из профнастила: крепко, красиво, на года. Профлист С8, высота – 2 метра (сам забор – 1,6 м). Он обошелся мне в сто тысяч тенге. Купил подешевле на рынке как некондицию, но в очень хорошем состоянии – ни вмятин, ни царапин почти нет.
Дороже всего обошлись дачнику не листы, а материалы для их монтажа. Каркас, стойки, сварка, бетон, крепления – все это вышло почти на 150 тысяч тенге.
– Отдельно калитка и ворота – еще 45 тысяч. И примерно 30 тысяч тенге на расходники – саморезы, электроды для сварки и т.д. В общей сумме фасад вышел почти на 350 тысяч. Но оно того стоит: забор, как стена, спокойно пережил уже два урагана, – говорит А. Тюрин.
Здесь он отмечает, что на материале экономить категорически нельзя. Если, конечно, хотите, чтобы забор прослужил вам долго.
– У меня соседу фирма какая-то сделала забор за два миллиона тенге. А на материале сэкономили. Так через три года от ветра он рухнул. Слишком дорого за такой короткий срок, – считает Алексей.
Поэтому ограждение своего участка никому доверять не стал, решил, что если хочешь сделать что-то хорошо, то сделай это сам. Говорит, что фундамент всего – это столбы. Для начала надо разметить участок. Шаг между столбами – 2,5 метра. Затем берем профильную трубу 50×50 мм, толщина стенки – 3 мм. Копаем яму глубиной минимум 80 см, лучше – 1 метр. Диаметр – 25-30 см.
– На дно ямы насыпаем 10 см щебня для дренажа. Ставим столб строго вертикально по уровню. Обвязываем арматурой (если хотим усилить устойчивость). Заливаем бетон. Для каждой ямы уходит примерно один мешок цемента плюс песок и щебень. Бетон заливаем «чашей» – с углублением от земли. Так не будет скапливаться вода. Оставляем застывать минимум на двое суток, – делится опытом А. Тюрин.
После застывания бетона между столбами свариваем поперечины из трубы 40×20 мм. Для высоты забора 1,6 м их надо установить на высоте 20 см и 140 см. Проверяем уровнем, прихватываем сваркой. Все трубы грунтуем и красим, чтобы не ржавели. Теперь переходим к креплению профлиста. Крепим его саморезами с пресс-шайбой (по металлу). На один лист уходит 8-10 саморезов. Каждый лист должен заходить на соседний хотя бы на одну волну. Цвет выбираем с учетом расположения забора. Например, южная сторона может выгорать.
Как сделать ворота с калиткой
– У меня ее ширина – один метр, высота – 1,6 м. Основа – рама из трубы 40×25 мм. Сначала свариваем прямоугольник и укрепляем его диагональной перемычкой (от угла к углу), чтобы не повело. Затем ставим на петли: две или три – зависит от массы. Если вы посещаете свою дачу круглогодично, то устанавливаем калитку с зазором в 10-15 см от земли. Зимой это спасает от примерзания. Замок рекомендую лучше врезной. Навесной тоже зимой замерзает, а летом легко взламывается. Устанавливаем упор или фиксатор, чтобы калитку не болтало на ветру. Готово! – продолжает дачник.
Делится он и небольшим секретом: использование внутренних навесов поможет скрыть петли. Это защитит от вандалов. Перейдя к воротам, Алексей говорит, что у него их ширина – 3,2 метра. Это две створки по 1,6 м. Для заезда одной машины этого больше чем достаточно. Высота, как у забора, – 2 м. Каждая створка делается по такому же принципу, что и калитка, только шире. И обязательно надо укрепить диагональной трубой. Петли – сварные, с шариком (усиленные). Важно, что столбы под ворота надо вкопать на 20-30 см глубже, чем под обычный забор.
– Совет: если ворота тяжелые, то сделайте откидной фиксатор внизу. Это защитит петли от износа при порывах ветра, – делится Алексей.
Эстетично, практично, экономично
Итак, фасад готов, но что же делать с остальными сторонами, дальше по периметру? Здесь хозяин нашел другое решение в выборе материала.
– Боковушки и задняя сторона – примерно 100 метров. Профнастил ставить дорого, да и не нужно, – говорит он.
Все дело в том, что закрывать весь дачный участок глухим забором из профлиста – решение спорное и зачастую неудачное. Во-первых, такой забор полностью перекрывает доступ солнечного света, особенно если участок небольшой, как у нашего героя, в шесть соток. Это может негативно сказаться на микроклимате: в тени хуже растут огородные культуры, земля дольше остается сырой после дождя, повышается влажность и появляется сырость у построек.
Кроме того, глухой металл нагревается на солнце, создавая эффект парника. Такой забор может прогреваться до +50°С, что не только губительно для растений, но и вызывает перегрев теплиц, бань и даже самого дачного домика.
– Во-вторых, сплошной металлический забор по периметру ухудшает отношения с соседями, – улыбается Алексей. – Он выглядит как стена отчуждения и создает ощущение замкнутости и недоверия. Многие воспринимают его как личное оскорбление: мол, хозяин не хочет даже визуального контакта.
Кроме того, при сильном ветре высокий глухой забор испытывает серьезные парусные нагрузки. Если не укрепить его профессионально, то есть риск, что его просто повалит ураганом. Таким образом, жертвуя простотой и эстетикой, можно получить массу проблем – от соседских конфликтов до разрушений и убытков.
Алексей рассматривал несколько вариантов. Первый – современная 3D-сетка. Она обеспечивает воздушность и светопроницаемость, сохраняя ощущение простора даже на небольших участках. Не отбрасывает плотную тень в отличие от профлиста, благодаря чему растения вдоль границы не угнетаются.
– Особенно это важно в условиях шести соток, где каждая грядка и солнечное пятно на счету. Сетка не препятствует циркуляции воздуха, а значит, участку не страшны жара, сырость или застойный воздух летом. При этом конструкция остается прочной: сварные прутья 3D-сетки, усиленные ребром жесткости, выдерживают ветровые и механические нагрузки ничуть не хуже, чем традиционные заборы, – говорит наш собеседник.
Что касается соседей, то такой забор сохранит визуальный контакт с ними, но при этом четко обозначит границу. В садоводствах и дачных кооперативах, где тесное соседство – неизбежная часть жизни, это особенно ценно. К тому же установка 3D-сетки экономичнее: она легче, требует меньшего количества бетона, упрощенный монтаж сокращает трудозатраты и расходы. И, наконец, такую сетку можно в любой момент украсить – подвесить кашпо, пустить виноград, декоративную фасоль или вьющиеся цветы, превратив забор в элемент ландшафтного дизайна.
– Рассматривал я и проверенный бюджетный вариант – сетку-рабицу. Но она хоть и остается популярным и дешевым способом ограждения, в современных реалиях все реже рекомендуется для постоянного дачного забора, особенно по периметру участка, – считает Алексей Тюрин.
Причин этому несколько. Во-первых, она быстро теряет вид и форму. Рабица имеет рыхлую структуру, со временем провисает, особенно после зимы, когда почва проседает. Проволока тянется, образуются волны и «животики» между столбами, и забор начинает выглядеть неряшливо. Даже с хорошим натяжением через пару сезонов появляются перекосы и слабые участки, особенно если есть животные, дети или подует сильный ветер.
Во-вторых, рабицу легко повредить и сложно защитить от коррозии. Она тоньше и мягче, чем та же 3D-сетка. Без качественного покрытия (например, полимерного) она быстро ржавеет, особенно в условиях нашего Центрального Казахстана, где перепады температуры и осадки довольно ощутимые.
– Даже оцинкованная рабица может начать ржаветь в местах скруток, а покраска держится недолго. Кроме того, при сильном ударе или давлении она рвется или сгибается. Восстановить ее трудно, часто приходится менять целые секции. В итоге сетка-рабица годится скорее как временное решение для отгораживания хозяйственных зон, компостников, вольеров. Для основного периметра дачи – это компромисс в ущерб долговечности, эстетике и безопасности, – говорит профи.
Третий вариант, над которым думал Алексей, – деревянные рейки. Однако это хоть и красивое, но далеко не универсальное решение для ограждения дачного участка. У такого забора есть свои плюсы, но и масса ограничений, которые делают его не лучшим вариантом для боковых и задней сторон дачи.
Вообще, дерево требует постоянного ухода. Без регулярной обработки антисептиками, грунтовкой и покраской оно быстро темнеет, трескается, поражается грибком, плесенью и насекомыми. Опять-таки в погодных условиях нашего региона даже качественная древесина через пару сезонов начнет терять вид, если за ней не ухаживать. Значит, что каждые год-два придется шлифовать, подкрашивать, заменять потрескавшиеся элементы… А это все – время, силы и деньги.
Ну и деревянные заборы дороги в установке. Сам материал, особенно если выбирать рейки из хвойных пород или лиственницы, стоит недешево. Не говоря уже о монтаже. Дерево требует идеального выравнивания, аккуратного крепления, подгонки по размеру. И все это на прочной металлической или деревянной обрешетке, которая тоже нуждается в антикоррозийной защите.
– Получается, что рейки скорее не для всего периметра, а для декоративной части. Такой забор красиво смотрится рядом с беседкой, верандой или клумбами. Но по всей границе участка он не оправдает вложений: слишком капризен, трудоемок и недолговечен без заботливых рук, – резюмировал дачник. – Выбрал 3D-сетку. Договорился с соседями: я ставлю столбы, они – панели. Все довольны.
Лайфхак от профи
Алексей советует покупать профлист цветной с двух сторон. Так и снаружи, и внутри забор выглядит аккуратно. Использовать заглушки на трубы. Без них столбы набирают воду, ржавеют и зимой лопаются. Воротам делать запас в 3-4 см на каждый створ. Металл «играет» на жаре, может заклинить. Важен и отлив воды от столбов. Простой уклон в бетоне спасет весь забор.
Если красить, то лучше кистью. Ролик не пролезет в углы, а из баллончика – дорого и неравномерно. Саморезы берите с прокладкой. Иначе со временем лист трескается в точках крепления. Всегда используйте уровень. Забор – это геометрия. Любой перекос «поведет» конструкцию через год.
– Вся ограда обошлась мне примерно в 600 тысяч тенге. С учетом прочности, эстетики и долговечности – разумная цена. Времени было потрачено меньше недели. Делал один, никто не помогал. Самое главное, что все на совесть. Сделал один раз и, надеюсь, лет пятнадцать к забору больше не вернусь. Разве что покрасить или петли смазать, – подвел итоги Алексей.
*Если вы тоже хотите рассказать о своем дачном опыте – пишите в редакцию. Мы публикуем лучшие советы наших читателей в рубрике «Сад и огород».
Наталья ФОМИНА
Фото автора
